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本草纲目写了多少年(今天，你本草纲目了吗？)

作者：佚名来源：4889软件园时间：2023-05-13 06:56:55

本草纲目写了多少年文章列表:

1、今天，你本草纲目了吗？
2、火锅历史有多久？
3、学习中药，从中华第一本草书籍神农本草经开始，名老中医推荐
4、涨知识了，原来仙剑奇侠传又叫本草纲目？
5、1周吸粉1000w的刘畊宏出本草纲目详细的教程了，好好跟着做

本草纲目写了多少年(今天，你本草纲目了吗？)

今天，你本草纲目了吗？

李时珍笔下单《本草纲目》与酒

因近期再度火爆的周杰伦的歌曲《本草纲目》、“刘畊宏”女孩等现象，让大众重新关注李时珍的《本草纲目》。李时珍被尊为中医的二圣之一，在中医中，酒被称为“天之美禄”与“百药之长”。在《本草纲目》中，李时珍屡屡提到了酒，他巧妙利用酒性，使之成为治病救人的良药。我们来看看，《本草纲目》中关于酒写了哪些有趣的内容。

李时珍与《本草纲目》

李时珍(约1518～1593)，明代杰出的医药学家，字东壁，号濒湖，蕲州（今湖北蕲春）人。据央视《典籍里的中国》第四期指出：李时珍历经近30年著成这部鸿篇巨著《本草纲目》，全书共计52卷，近190万字，其中记载了药物1892种，附有药方11096首，绘有药图1109幅，集明朝以前本草学之大成，首次采用纲目体系为药物分类，这种编写体例开创了历代本草著作之先河。1953年，李时珍的肖像被镶嵌在苏联莫斯科大学新落成的校舍，和李时珍并列的还有牛顿、哥白尼、居里夫人、达尔文等科学巨匠；在联合国教科文组织2011年5月公布的“世界记忆名录”中，《本草纲目》和《黄帝内经》一并被收录，也是仅有的两部中国医药典籍。直至今日，《本草纲目》仍是中医案头必备的典籍之一。英国生物学家达尔文曾多次引用，并将之称为“中国古代百科全书”。

莫斯科大学墙壁上的李时珍画像

《本草纲目》与酒

《本草纲目》节选一烧酒非古法也。自元时始创其法，用浓酒和糟入甑，蒸令气上，用器承取滴露。凡酸坏之酒，皆可蒸烧。近时惟以糯米或粳米或黍或秫或大麦蒸熟，和曲酿瓮中七日，以甑蒸取。其清如水，味极浓烈，盖酒露也。

本节选说明了我们现在所喝的白酒（烧酒）为蒸馏酒，起源于元朝，由阿拉伯人传入。

《本草纲目》节选二酒，天之美禄也。面曲之酒，少饮则和血行气，壮神御寒，消愁遣兴。痛饮则伤神耗血，损胃之精，生痰动火。邵尧夫诗云：美酒饮教微醉后，此得饮酒之妙，所谓醉中趣、壶中天者也。若夫况湎无度，醉以为常者，轻则致疾败行，甚者丧邦亡家而陨躯命，其害可胜言哉？

本节选说的“面曲之酒”，是指通过谷物发酵之后酿成的米酒，因为其性温，适于入药。也不能过量饮酒，“久饮伤神损寿，软筋骨，动气痢”。

《本草纲目》节选三（柚）酸、寒、无毒。消食，解酒毒。治饮酒人口气，去肠胃中恶气，疗妊妇不思食、口淡。

本节选记载了柚子有解酒之效。柚子肉有健胃化食、下气消痰等功效。

常用的解酒方法

1蜂蜜水——缓解酒后头疼

蜂蜜中含有一种大多数水果没有的果糖，它可以促进酒精的分解和吸收，有利于快速醒酒，缓解酒后头疼。

2西瓜——缓解酒后发热

西瓜汁是天然的白虎汤，既能加速酒精从尿液排出，避免其被机体吸收而引起全身发热，又有清热去火之功效，能帮助降温。加入少量食盐能稳定情绪。

3葡萄——缓解酒后反胃

葡萄含有丰富的酒石酸，可与乙醇互相作用形成酯类物质，降低体内乙醇浓度，达到解酒目的。葡萄的酸味能有效缓解酒后恶心、反胃的症状。在饮酒前吃葡萄能有效预防醉酒。

4酸奶——消除酒后烦躁

酸奶有保护胃粘膜、缓解酒精吸收的作用。而且酸奶中钙含量丰富，可缓解酒后烦躁的症状。

5香蕉——缓解酒后心悸、胸闷

如果在酒后有心悸、胸闷的症状，可立即吃几根香蕉，可以增加血糖浓度，使酒精在血液中的浓度降低，达到解酒的目的，同时还能减轻心悸和胸闷的症状。

火锅历史有多久？

北京晚报·五色土 | 作者黄逸

锡暖锅儿三百三，

高汤添满好加餐。

馆中叫个描金盒，

不比人家请客难。

这是清代杨米人在《都门竹枝词》中提到涮羊肉时，留下的诗句。杨米人是安徽桐城人，生卒年不详，1766年前后在世。

诗中“描金盒”指放小菜、蘸料的小盒；“三百三”指乾隆开千叟宴所用火锅之多。全诗大意是火锅已在餐馆普及，普通人想请客，不比乾隆难。两点值得注意：作者没用“涮”字，且今涮羊肉多用清汤，非“高汤”。

随着火锅风靡，似有一种趋势：将火锅的历史说得越长越好。在相当长的时期，称涮羊肉是忽必烈发明的；后来又说是契丹人发明的，已1100年；如今，一些文章甚至将火锅的历史追溯到商代中期，距今3000多年……

这里有一个重大的误会，即以为生活史是线性发展的。事实上，生活习惯如时尚，往往带有周期性——在历史上，火锅可能确实流行过，又一度陷入低潮，多少年后，它再度异军突起。很难说前次流行与后面的流行有什么因果联系。

事实是，即使到清中期，大多数老北京平民不知道什么叫“涮羊肉”，“涮”这个字虽在宋代已出现，但意思是“洗”，明代李时珍提到涮法，用的是炸。包括名闻遐迩的四川火锅，上世纪80年代初，大多数当地人也不知道。

一般情况下，习俗传承不过三四百年，说太长了，往往不靠谱。民国名报人张友鸾在《谈北京菜》中说：“涮羊肉所用的火锅，是从东北随着清兵入关的。”此说较合理。

又到一年吃涮羊肉的时节，钩沉其历史以解颐。

先秦温鼎不是涮羊肉锅

火锅是中国独创的美食，它在八大菜系之外，形成自己的发展序列。

学者王少迟在《铜火锅的前世——先秦温鼎》中钩沉，从商周出土文物中，已发现26件青铜温鼎，上面是锅，下面是碳盘，近似现代火锅。其中商代三件，一件可追溯到商中期。

早期温鼎用其他鼎改造，即将普通鼎的底部凿穿，以便放入炭火，上加格挡，将食物与火分开。到周代“奴隶守门方鼎”，已是专门设计的鼎，形状近似今天的干锅，有火门，可控制温度。

温鼎的高度都在15至25厘米左右，放在桌上，高度近人嘴，便于取食。但温鼎多直口，甚至是敛口，其中煮的汤汁一旦沸腾，易迅速溢出，现代火锅都是敞口，减缓溢出速度，且现代火锅下设托盘，一旦汤汁溢出，可避免其流得哪都是，沾染衣物。到目前为止，未发现类似设计的温鼎。

商代兽面纹青铜温鼎

如果温鼎是火锅，为什么不预防这一危险呢？难道古人连这点常识都不懂？

北京大学考古文博学院教授胡东波发现，温鼎中炉的空间都比较小，盛炭量有限，靠这点炭，根本不足以煮熟食物，很可能是先将食物做熟，再放入温鼎中保温，很少发生汤汁溢出的情况。功能不同，温鼎亦不设火锅式的排烟管。

2010年11月，在陕西咸阳机场二期考古工地上，清理出距今2400多年的战国时期秦墓，发现一件青铜鼎、一件青铜钟和一件漆器。其中鼎高20厘米，腹径24.5厘米，有盖，鼎内有骨头汤，系狗骨。有人说它是历史上最早的涮狗肉。揆诸情理，当时无涮这一工艺，它只是史上最早的狗肉汤而已。

汉代从煮走向涮

汉代，温鼎发展为染器。

1974—1975年，陕西省宝鸡市茹家庄发掘两座西周墓葬，二号墓出土“白乍井姬鼎”，上部立耳鼓腹，底部中央有一圆柱形鼎足，底盘内置炭火。此外，在江苏大云山的西汉景帝之子刘非墓中，发现5格鼎，带两套染盘，即放佐料的盘子。

两鼎均是染器，刘非墓中的5格鼎与现代鸳鸯火锅形似。

清代端方在《陶斋吉金录》中记：“制作精工的染器，除杯、炉外，尚附承盘。并常在炉身铸出各种纹饰。”意思是：染器离不开染盘，二者配套使用。

端方称：“有的染器的耳杯还横出长柄，取更为方便。”即在炉式染器之外，还有一种长柄染器，即“樵斗”，“以木横贯鼎耳而举之”，考古中也有发现。“樵斗”像土耳其的长柄咖啡小锅，制作时，加入咖啡和水，放在热沙中，将溢时迅速拿起，风味独特。

学者洪勇明在《中国涮食法的渊源流变》中指出，马王堆一号墓中出土文献中记有濯牛、豚、鸡等，“濯”应该就是染食法。染即“擩染”，就是把肉沾染上酱汁，酱汁盛在染盘中。

洪勇明认为，随着染食法的发展，渐转向爚（音如悦）食法，即“内肉、菜于汤中薄出之”，就是把食材置热汤中略煮即食，先秦即有，东汉时普及。随着爚食法发展，东汉后期，又出现“汤中一沸而出”的涮食法。魏晋南北朝时的《玉篇》中有“胙……薄切肉，清籥”一说，籥通爚，清籥指用白水涮，应是涮肉。

汉人喜食脍，即生肉切成薄片直接吃，从脍到“涮”，只隔一层窗户纸。

古人只吃炸羊肉

汉代无“涮”字，用水汆熟食物，一般称为爚，三国时才出现了“炸”字，人们遂用“炸”替代“爚”。

今天的炸指油炸，但早期指水炸。《广雅》称：“炸，汤爚也。”直到清代，炸仍分油炸、水炸两种，李时珍在《本草纲目》称慈姑的“嫩茎亦可炸食”，指在热汤中一滚即食。炸也称为煤。清乾隆时学者翟灏在《通俗编》中钩沉：“今以食物纳油中及汤中，一沸而出，曰煤（炸）。”

可能是随着油炸普及，水炸渐边缘化，清代中后期才改称涮。

北宋大中祥符四年（1011年）完成的《大宋重修广韵》中，第一次收入“涮”字，意为“洗”，与食物无关，可能是“涮”的意思是“什物需洁净时在水中摆荡洗涤”，与涮羊肉手法近似，才被借用过来。

三国时魏文帝曹丕常用“五熟釜”，即分为五格的锅，应该也是火锅。《三国志·魏志·钟繇传》记：“魏国初建为大理，迁相国，文帝在东宫，赐繇五熟釜，为之铭曰：‘於赫有魏，作汉藩辅，厥相惟钟，实干心膂。’”用锅有五格隐喻君臣同心。

“五熟釜”是染器还是火锅，尚有争议。北齐《魏书·獠传》记：“铸铜为器，大口宽腹，名曰铜爨（音如窜），既薄且轻，易于熟食。”獠是对当时西南少数民族的侮辱性称呼，这可能是最早的、关于火锅的确凿记载。

魏晋南北朝是中原气候突然变冷的时期，也是瘟疫高发期，人们不得不改变生活习惯，比如从席地而坐转向坐凳子，饮食上有变化在所难免。一般认为，魏晋人已开始涮羊肉。

唐宋更喜吃“乱炖”

唐宋时，涮食法似渐衰落。

唐代民间普及“暖锅”，从出土的唐三彩看，分锅体、烟囱和支架三部分，与今涮羊肉锅近似。白居易在诗中称：“绿蚁新醅酒，红泥小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无？”“红泥”指陶制小火锅。

《岭表录异》记录了火锅类食品不乃羹，称：“交趾之人重不乃羹。羹以羊鹿鸡猪肉和骨同一釜煮之，令极肥浓漉；去肉，进葱姜，调以五味……主人先举，即满斟一杓，内嘴入鼻。”用鼻子喝肉汤，有点恐怖，可能是一种以讹传讹的污蔑性说法。

北宋时有“穀董羹”。苏轼在《书陆道士诗》中称：“罗浮颖老取凡饮食杂烹之，名穀董羹，坐客皆称善。”可能也是火锅。

穀董羹、不乃羹、暖锅等，更近似“乱炖”，而不是涮法。唐宋时中原气温回升，可能让人们更爱切脍、不重涮食。

南宋林洪在《山家清供》中提到“拨霞供”，即在雪地中得一野兔，“无庖人可治”，有人建议说，批成薄片，放热汤中汆熟。所谓“拨霞”，指拨开锅中各种配料，找兔肉吃，与今火锅近似，但非常规料理法。

1984年，内蒙古出土了一幅墓葬壁画，画中三契丹人席地而坐，围着一个火锅，是目前所见最早的、关于涮羊肉的图像资料，比传说的“忽必烈发明涮羊肉”早近300年。

元朝人喜食羊，元初忽思慧的《饮膳正要》中，80%的菜谱里有羊肉，却没提涮羊肉。传说涮羊肉是军粮，其实蒙古骑兵的军粮是布勒刺，即风干牛肉，捶碎后放入牛膀胱中，一只可装一头牛的干肉，不易腐烂，足撑半年。

乾隆成了推广人

涮羊肉真正成为名吃，是在清代。

清代涮羊肉本名“野意火锅”，据旧《奉天通志》载，“（火锅）以锡为之，分上下层，高不及尺，中以红铜为火筒著炭，汤沸时，煮一切肉脯、鸡、鱼，其味无不鲜美”。

八旗在关外即喜“野意火锅”，“野意”即“野意家伙”，意为野味，从关外带入北京。据《清代档案史料从编》载：“清乾隆四十八年（1783年）正月初十，乾隆皇帝办了530桌宫廷火锅，而到1796年清嘉庆皇帝登基时，曾使用1550个火锅用来承办筵席。”

据《宫女谈往录》记：“反正一年里我们有三个整月吃锅子。正月十六日撤锅子换砂锅。”

从档案看，乾隆皇帝曾在30天吃了60次火锅，清朝皇帝每天只吃两顿饭，即顿顿有火锅。当时人认为火锅有滋补作用，在皇帝推动下，百姓也热衷火锅。清代李调元在《雨村诗话》中记：“暖锅，俗名火锅，所以盛馔最便，寒天家居必用。余年过六十，苦鬲冷，每食必须。”李调元是四川绵阳人，也成火锅拥趸。

常有学者以此说证明四川火锅历史长，但据成都建筑设计家王亥记：“之前成都真没有火锅，只有毛肚店，是很优雅的，小时候我们只在门口看，不敢进去，那个是有钱人吃，有点像涮羊肉，真没有火锅。”

据1994年金盾出版社出版的李乐清编著的《四川火锅》中称：“四川火锅出现较晚，大约是在清代道光年间（1821—1850 年），四川的筵席上才开始有了火锅。”也许，四川火锅和北京涮羊肉一样，此前也风光过，但几废几兴，当下流传的是新传统。

许多老手艺已难寻

至少从明代起，北京已有“生火锅”，《清稗类钞》记：“案辄有一小釜，沃汤其中，炽火于下，盘置鸡鱼羊豕之肉片。俾客自投入，俟熟而食，故曰‘生火锅’。”

在“野意火锅”冲击下，北京涮羊肉有了很多革新。

首先，从宋代火锅起，肉片先在酒、酱、椒等调味汁中浸泡，再下锅。此法民国仍存，1935年第71期《新生活周刊》中介绍说：“此种食法（指直接涮），不易消化，并将鲜味煮去。须肉一大片，先蘸虾油少许，再放入锅内，俟肉色变后即食，其软如腐。醮（蘸）少许醋，及珠儿粉，即极细之团粉后，煮法如前，食之与滑溜里肌（脊）味同。”老北京涮羊肉则重本味。

其次，重选料和刀功。据1936年《星华》杂志上九原所写的《南来顺尝试涮羊肉》称：“还有羊肉本身必须选北平土产的羊，既嫩而又无膻味……一个好的羊肉馆，切肉者必定要请一个好手，但以上一些经络，在上海的北平馆子里根本不注意。”

其三，工艺讲究。羊肉先在冰桶中压1至2天，下锅无浮沫。

不过，老北京一些涮羊肉馆的服务略差，据1929年11月13日《北京画报》第16期记：“正得意忘形间，竟为讨厌之堂倌狼嚎狗叫所打扰，餐罢匆匆而出……”

如今老北京涮羊肉馆的服务好多了，可惜很多老手艺看不到了。（责编：沈沣）

学习中药，从中华第一本草书籍神农本草经开始，名老中医推荐

对于很多学习中医的人来说，《神农本草经》一定是经典必读书目，之前介绍的诸多名老中医，也是从读《内经》《本草经》入门的。倪海厦教授在梁冬的一档节目中谈及想学中医的人应当读的书，推荐了《黄帝内经》《伤寒论》《金匮要略》《神农本草经》，之所以没推荐《本草纲目》，是因为其成书较晚，像《伤寒论》《金匮要略》成书时，《本草纲目》还没写呢，虽然其记载药味达到1892种。

神农本草经

《神农本草经》全书共有方药365味，比起如今动辄几千的药物书籍，更基础，更容易学习。有人说365味药够用吗？有人统计了《伤寒论》，共有112个方子，89味中药。而且《本经》可以作为入门基础读物，掌握以后再读其它本草书籍，可以锦上添花。

最早中药专著

《神农本草经》创立了四气五味理论，以及药物组方的配伍应用，并将药物分为上、中、下三品，《神农本草经》原书早已失传，但其内容被保留在历代医书当中，如宋代的《证类本草》，明代的《本草纲目》。其记载药物中，有252味植物药，67味动物药，46味矿物药，其中上品药120种，“主养命以应天，无毒，多服、久服不伤人，欲轻身益气，不老延年者，本上经”，意思是上品药无毒、久服不伤身体，还能有补益和保健的效果。有中品药120种，“主养性以应人，无毒、有毒，斟酌其宜。欲遏病补羸者，本中经”，意思是中品药物有的有毒有的无毒，主要用于遏制疾病发展，补足体内不足。有下品药125种，“主治病以应地，多毒，不可久服，欲除寒热邪气，破积聚，愈疾者，本下经”，意思是下品药大部分有毒副作用，主要用来治病，不能长期服用，能除寒热，行气散结，治疗疾病。

丝瓜络入药

由此也可以看出，古代人注重防病于未然，一旦病已成，只能用下品药物来达到治疗效果了。

学习《神农本草经》要点在于要掌握中药的基础知识以及药物来源、采药、制药、性味、功效、应用等，关于中药的性味归经，四气五味，升降浮沉以及中药的毒性前面我已有文章阐述，根据目前的阅读量来看，愿意潜心学习的并不多，相比来说，大家还是更喜欢学习直接一些的东西，比如说什么病吃什么药，什么药能治什么病，这其实是对中药的大大误解。但是说的愿意说，因为有人附和，听得愿意听，因为简单容易接受，至于其片面的知识带来的危害，谁会在乎？！我也只能边学习边以写促学，愿意来听听、交流交流的寥寥几位，希望能坚持下来，掌握真正的中医药知识，而不是道听途说，断章取义，遗害周遭。

左手书右手茶——惬意

接下来我会将还没写完的中药基础知识篇——药物的搭配使用，即配伍禁忌补上，然后进入《神农本草经》的药物介绍，从上品开始一味味原滋原味的，穿插经典方药使用介绍给大家。

本篇内容就到这里吧，我们下期再会，我是杏林，一个爱好钻研的小中医。欢迎加入我一起交流学习。

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